ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАЛУБЫ.

Установка палуб на модели не представляет большой технической трудности, однако чрезвычайное значение представляет собой список деталей, устанавливаемых в корпусе до вклеивания в него палубы. Среди деталей, которые должны быть в этом списке и о которых очень часто забывают - пушки на нижележащих палубах, рамки пушечных портов, кнехты, такель-блоки, пеньковые и цепные проводки и т.д. Необходимо очень внимательно изучить чертежи и разобраться с дельными вещами судна во избежание неприятных сюрпризов в процессе постройки модели.

ОСНОВАНИЕ ПАЛУБЫ.

Первый этап строительства палубы модели заключается в изготовлении основы или подложки для каждой палубы из дерева толщиной 0,8-1 мм и подгонке ее в корпусе. Выполнение такой подкладки под палубой имеет, по меньшей мере, две положительные стороны: облегчение выполнения настила палуб и обеспечение опоры планкам настила в промежутках между бимсами (шпангоутами) модели. 
Для изготовления такой основы удобнее всего из тонкого листового материала вырезать шаблон, подогнать его по месту, а затем уже перенести контур на заготовку основы палубы и вырезать ее. Между прочим, необходимо отметить, что изготовление шаблонов сложных по форме деталей из простых, дешевых и легкообрабатываемых материалов всегда поможет моделисту сохранить время, деньги и усилия. 
В основаниях палуб необходимо прорезать отверстия и окна под мачты, люки, решетки и лестницы.

ПАЛУБНЫЙ НАСТИЛ.

Доски палубы, обычно, были достаточно светлыми, поэтому рекомендуется для планок чистового настила палубы модели использовать планки из самшита или клена. Для выполнения настила нижних, невидимых палуб можно использовать более дешевый материал - еловые планки. 
Ширина досок палубного настила постоянно изменялась с течением времени. До начала 16 столетия ширина досок колебалась между 30 и 45 см, в 17 столетии - 25-40 см, в 18-м - 20-35 см, в первой половине 19-го века - 15-20 см и во второй половине 19-го века около 15 см.

Доска шириной до 15 см	Доска шириной 15-28 см	Доска шириной более 28 см

Толщина досок настила несколько изменялась от палубы к палубе: на нижних палубах до 10 и на верхних - до 8 см.

Схема раскладки досок палубного настила (сверху вниз):

в три доски;

в три доски, континентальный вариант;

в четыре доски;

в пять досок, французский вариант

В процессе укладки настила, между досками оставлялся зазор в 1 см для обеспечения возможности работы конопаткой. Само конопачение стыков палубы производилось паклей с последующей заливкой смолой.

Гвоздевание в месте врезки в ватервейс (joggling)

ГВОЗДИ И НАГЕЛИ.

Правила выбора размера гвоздей и нагелей для крепления досок настила палуб были те же, что и для крепления обшивки корпуса судна. 
Примечание. Элементы крепления досок палубного настила судов с металлическим каркасом (после 1850 года) невидимы, за исключением деревянных пробок, закрывающих отверстия болтов, крепящих доски к каркасу, которые должны быть немного темнее основного цвета палубы благодаря тому, что они вырезались поперек, а не вдоль волокон.

Сборка корпуса модели судна.

 Сборка корпуса. Когда отдельные части набора корпуса (шпангоуты, киль, штевни и стрингеры) готовы, начинают сборку корпуса.

Сборку корпуса модели рекомендуется производить на стапеле — доске, длина которой на 10—15 см больше длины модели корабля.

Стапель крепят на сборном столе или верстаке и на нем укрепляют штевни. Затем на стапеле устанавливают киль и при помощи стапельных блоков (деревянных брусочков) укрепляют на стапельной доске.

После этого на киле укрепляют штевни и устанавливают шпангоуты. Прежде чем их укрепить, необходимо проверить правильность их установки по теоретическому чертежу.

Правильно установленными шпангоутами считаются те, у которых симметрично расположены ветви по отношению к диаметральной плоскости модели, а также если они стали на те места, которые отведены им по теоретическому чертежу.

Воображаемую диаметральную плоскость - можно получить на модели с помощью прямой доски или широкой линейки, устанавливаемой строго параллельно килю сверху вдоль набора корабля.

Правильность установки шпангоутов достигается путем углубления или уменьшения пазов, а Также за счет смещения оси паза вправо или влево, то-есть снятия с той или другой баковой стенки паза стружки. Пазы в шпангоутах или на киле необходимо делать с таким расчетом, чтобы шпангоуты входили в них туго. Если они вставлены слабо, необходимо укрепить их при помощи деревянного чепика.

По окончании проверки и подгонки шпангоутов их крепят к килю при помощи суровой нитки. Для облегчения работы по установке шпангоутов рекомендуется пользоваться стапельной планкой, вырезанной из строительной фанеры или сосновой доски. Такая планка показана на рисунке 62. Подробное описание планки смотрите в разделе «Постройка мотолодки».

После того как окончательно проверят симметричность их ветвей по отношению к диаметральной плоскости, на шпангоутах можно делать разметку пазов для стрингеров.

Для( этЬго еа шпангоуты и штевни накладывают заготовленные стрингеры и карандашом делают разметку. Каждый стрингер и соответствующие пазы на шпангоутах пронумеровываются.

Количество стрингеров, устанавливаемых на моделях, определяется размерами модели и качеством строительного материала. Обычно на моделях устанавливают не менее четырех бортовых (по каждому борту) и пяти палубных стрингеров, так как меньшее количество стрингеров ухудшает прочность модели.

Окончив размешу шпангоутов и стрингеров, шпангоуты снимают с киля и вырезают в них пазы для стрингеров.

Выпиловку пазов на шпангоуте рекомендуется делать при помощи ножовочных пилок. Количество пилок зависит от ширины паза с учетом плотной (тугой) посадки стрингеров.

На рисунке 12 показан способ выпиловки пазов на шпангоутах.

После этого продолжают дальнейшую сборку корпуса модели судна. На киль на казеиновом клею устанавливают шпангоуты и производят проверку их установки. После того как просохнет клей, на шпангоуты устанавливают стрингеры, начиная с палубных. Дав просохнуть клею, зачищают набор модели корабля напильником и стеклянной шкуркой (обрабатывают согласно обводам корабля).

Перед зачисткой набора корпуса модели корабля необходимо вырезать из картона контршаблоны шпангоутов, с помощью которых проверяют обводы корпуса модели корабля при зачистке. Для вырезки контр-шаблонов на картон через копировальную бумагу переводят с кальки внешние очертания шпангоутов. Рекомендуется каждый контршаблон шпангоута вырезать из отдельного куска картона.

Обшивку корпуса модели производят фанерой (желательно авиационной). Толщина фанеры берется: для моделей длиной до 1 м — 1 мм; для моделей большего размера— 1—2 мм.

Для обшивки сначала вырезают фанерные заготовки (точно по выбранному участку борта, с учетом крепления на шпангоутах и стрингерах). Затем на казеиновом клею при помощи деревянных гвоздей и струбцин фанерные заготовки закрепляется на корпусе (рис. 13,а). Когда клей просохнет, струбцины снимают и дополнительно крепят фанеру деревянными гвоздями (рис. 13,6).

На рисунке 13,в показан внутренний вид участка корпуса после  обшивки  фанерой.

Рис. 12. Способ выпиловки пазов на шпангоутах. 338

Когда работы по обшивке корпуса будут закончены, производят шпаклевку. Предварительно корпус тщательно -зачищают. Большие неровности снимают стеклом, а оставшиеся шероховатости снова зачищают напильником и крупнозернистой шкуркой и затем  окончательно  заглаживают мягкой шкуркой (рис. 13,г). После зачистки. кар рус, шпаклюют и. грунтуют. Эти процессы обработки изложены в главе «Отделка изделия из древесины».

Если и после этого на корпусе будут замечены какие-либо изъяны, шпаклевку делают снова. Хорошо зашпаклеванный и зачищенный корпус красится.

Корпус модели покрывается краской несколько раз. Окончательная покраска его делается после установки всех надстроек и предварительных,-испытаний на воде.

Окрасить модель следует кистью с мягкой щетиной (беличьей) или с помощью пульверизатора и компрессора.

Корпус модели может окрашиваться в разные цвета, поэтому для каждой краски необходимо иметь отдельную кисть.

Сначала красят один борт, а когда он подсохнет — другой. Образовавшиеся после первой покраеки подтеки и полосы зачищают мелкой шкуркой, смоченной в бензине или керосине (для масляных красок). Затем делают вторичную покраску. Отбивка ватерлинии производится с помощью устройства, показанного на рисунке 14. По нанесенной линии на корпус корабля наклеивается ровная полоска целлулоида шириной до 3 мм.

Ватерлинию можно отбить и краской. Для этого сначала, на корпус наклеиваются клейстером две полоски бумаги. Расстояние между полосками должно быть равно ширине ватерлинии (до 3 мм). После покраски приклеенную бумагу удаляют теплой водой.

Изготовленный корпус устанавливают на подставке — кильблоках.

Кильблоки делаются из двух досок толщиной 10—15 мм. В досках вырезают выемки по форме шпангоутов, на которые будет опираться модель.

Высота кильблоков не должна быть выше ватерлинии.

Оба кильблока (носовой и кормовой) соединяются двумя параллельными деревянными планками сечением 20X20 мм или металлическими трубками диаметром до 20 мм.

Готовые кильблоки зачищают шкуркой и красят, а к ребрам выемок приклеивают полоски из бархата или войлока.

Многослойный способ («бутербродом»). Для постройки корпуса самоходной модели этим способом необходимо иметь несколько липовых досок, которые после соответствующей обработки по теоретическому чертежу явятся набором корпуса модели корабля.

Сначала на плотной бумаге вычерчивают в натуральную величину теоретический чертеж корпуса модели. Затем на теоретическом чертеже бока намечают ряд ватерлиний, расстояние между которыми зависит от толщины имеющихся в кружке липовых досок.

С бумаги ватерлинии переводят последовательно (от киля до верхней палубы) на доски. Затем по этим ватерлиниям вырезают из досок составные части корпуса. Разметку линий внутреннего выпила на досках делают из расчета величины модели и качества материала.

На рисунке 15 показаны нанесенные на доски ватерлинии и линии внутреннего выпила.

Заготовки из досок последовательно (начиная от киля) склеивают на казеиновом клею и прошплинтовывают дубовыми или березовыми шпильками. Когда клей просохнет, собранные заготовки корпуса модели подвергают обработке стамеской согласно теоретическому чертежу.

Для проверки правильности наружной обработки корпуса из толстого картона или фанеры вырезают .контршаблоны по числу шпангоутов теоретического чертежа корпуса.

Для проверки внутренней обработки корпуса вырезают контршаблоны по шпангоутам с учетом толщины стенок корпуса.

Когда обработка корпуса модели будет закончена и проверена контршаблонами, в корпус врезают сделанные из фанеры водонепроницаемые переборки согласно предварительному расчету.

Обработанный корпус модели с вырезанными водонепроницаемыми переборками показан на рисунке 1.5, внизу.

Дальнейшую обработку корпуса производят так же, как и в предыдущем способе, то-есть зачищают, шпаклюют и красят.

Набор корпуса модели полосками фанеры по болванке («диагональная обшивка»). Для постройки корпуса модели этим способом моделист должен предварительно изготовить деревянную болванку. Болванку рекомендуется делать вышеописанным способом, то-есть склеивая ее из липовых досок, вырезанных по ватерлиниям, но обработанных Только снаружи без внутренних вырезов.

Болванку можно изготовить и из липовых брусков, но в этом случае очень сложна обработка обводов.

После обработки наружной поверхности болванки в ней вырезают пазы для набора шпангоутов и киля.

Для проверки обводов болванки согласно теоретическому чертежу корпуса модели из толстого картона или фанеры вырезают контршаблоны по числу шпангоутов, которые вы видите на рисунке 16, вверху.

Когда болванка готова, в ее пазы вставляют шпангоуты и килевую полосу, которую крепят с форштевнем и ахтерштевнем, вырезанными отдельно из брусков бука или березы.

Первой накладывается килевая полоса, выпиленная из фанеры толщиной 2 мм. Затем устанавливаются шпангоуты, каждый из которых склеивается из 1—1,5-миллиметровой фанеры. Общая толщина каждого шпангоута должна быть 5 мм.

В промежутках между шпангоутами устанавливается киль, собранный из липовых или сосновых брусков,- и обрабатывается согласно контршаблонам.

В бруске болванки форштевня вырезается паз по обводам болванки, в которой ляжет обшивка.

На рисунке 16, вверху, показана обработанная болванка с вырезанными пазами для шпангоутов и киля, болванка с набором киля, шпангоутов и штевней и форштевень с выбранным пазом для обшивки.

Когда клей сборного киля и шпангоутов просохнет, приступают к обшивке корпуса. Перед началом обшивки болванку покрывают мокрой бумагой (во избежание приклеивания обшивки к болванке). Обшивку производят двумя слоями полосок фанеры, начийая со средней, части корпуса и кончая носом и кормой. Для правильности наложения полосок аа болванке проводят линии под углом в 45° по отношению к килю.

Полоски первого слоя обшивки временно крепят к килю и в местах пересечения шпангоутов. Каждая полоска второго слоя приклеивается и притирается к первому слою обшивки, после чего ее временно крепят металлическими мелкими гвоздями к килю по верхнему краю борта. В таком виде обшивка находится сутки (до полной просушки).

Перед снятием обшивки с болванки металлические гвозди вытаскивают и киль прошивают деревянными гвоздями, после чего обшивку зачищают.